Jérôme Hay invitó a los lectores a seguir su forma de azalea, comenzando con una plántula clásica de 2 a 3 años. Después del trabajo preparatorio el pasado mes de abril, estas plantas de azalea japonesas están listas para comenzar a tomar forma en futuros bonsáis.
Ahora que los bonsáis de azalea Satsuki han comenzado a tomar forma, debemos discernir sus características esenciales para seguir adelante. Dar forma a un ser vivo puede ser más complicado que modelar plastilina, ya que la planta tiene su propia palabra. Consideremos esta respuesta activa como una ventaja más que como un inconveniente. Crear un bonsái siempre es un desafío, especialmente cuando se comienza con una planta joven y fresca. Este tipo de planta nos permite experimentar con el arte del Bonsái. Pero para empezar, necesitamos esa chispa de inspiración. La etapa inicial de este proyecto para seis azaleas satsuki japonesas se puede llevar a cabo hasta principios de junio, luego de la floración. Tras unas pocas semanas tentativas de primavera, las cálidas temperaturas de principios de verano han provocado una explosión de crecimiento.
La evolución de las azaleas
Durante esta fase intermedia, poco se ha hecho a las plantas además de regar, quitar las malas hierbas y agregar fertilizante (Osmocote, un tipo de liberación lenta). Ya han pasado tres meses desde nuestros primeros esfuerzos de dar forma y podemos observar las diferentes reacciones de las seis plantas. Algunos muestran un crecimiento abundante, otros menos. Si para todos se ha utilizado el mismo método de cultivo, las diferencias entre ellos deben estar ligadas a la variedad. Si este no es el caso, debe haber un problema subyacente, muy probablemente una enfermedad o insectos.
Desde abril, el follaje se ha más que duplicado en densidad y han brotado brotes por todas partes. Esto nos permite continuar con nuestro trabajo.
Ahora nos resulta más fácil proteger el futuro Bonsái. Sus formas iniciales son fijas, llevándonos a las siguientes etapas.
Quitar el cableado
Nuestro primer trabajo es quitar el cableado, que no es tarea fácil. Aquí y allá, el alambre se ha hundido en la madera y se necesitan dedos ágiles para soltarlo. En esta etapa, el hecho de que el alambre haya marcado la madera no es motivo de preocupación, ya que la planta seguirá creciendo y las heridas cicatrizarán. Incluso me atrevería a decir que ayuda a moldear el tronco, porque el carácter de un árbol nace de sus imperfecciones. La tarea más difícil es quitar el cableado que se encuentra debajo de la superficie del sustrato: el kanuma.
Fomentando nuevas raíces
Al quitar el alambre que mantenía las ramas horizontales en contacto con el musgo y el kanuma, han aparecido pequeñas raíces. Estos son activos importantes, ya que así es como se forman los nebari gruesos y ampliamente distribuidos. Para ayudar a que este proceso continúe, agrego una capa de kanuma a la superficie de la olla. Su nivel ha bajado debido al riego y al deshierbe, y volver a subir permitirá que las raíces se desarrollen y continúen este proceso natural de estratificación. No olvides esparcir una fina capa de musgo por la superficie: ayudará a mantener un nivel de humedad constante y saludable.
Sin hinchazón
Las azaleas tienen un cámbium muy fino y reactivo, que intentará tapar el hilo conductor. En otras especies, como las coníferas, habría formado un bulto a ambos lados del alambre, y habría acabado por tragárselo. En las azaleas, la fina capa de células se mueve sobre el alambre y lo cubre. Es importante tener esto en cuenta en la etapa de poda, ya que las herramientas que se utilizan para cortar ramas no son las mismas. Se deben evitar los cortadores de ramas cóncavos, ya que sacan la madera; esto no daña el proceso de curación de la azalea, pero deja una marca fea que expone la sección que ha sido ahuecada por el corte.
Cortar y podar
Ahora es el momento de cortar las ramas superfluas o mal colocadas y equilibrar el futuro bonsái. dejando temporalmente algunas otras como ramas de sacrificio para engrosar los troncos.
En esta etapa, ya podemos comenzar a decidir qué lado del árbol podría ser el frente. Esto nos ayudará con el corte y la poda, ya que quitaremos las ramas que sobresalen y comenzaremos a determinar cuáles se convertirán en ramas principales. Los que quedan retenidos no deben recortarse, ya que esto reduciría su vitalidad, es decir, su velocidad de crecimiento, y queremos permitir que sigan creciendo y engrosándose. Recortar las extremidades de una rama puede ralentizar la actividad de la planta: unas semanas antes del otoño, esto retrasaría la respuesta de la planta hasta la próxima temporada de crecimiento. En total he quitado la mitad de la densidad del follaje, o quizás un poco más, pero eso es lo máximo que se debe hacer. Las azaleas no deben podarse durante la temporada inactiva del invierno, cuando su falta de capacidad para curarse inevitablemente causaría que se contaminen con enfermedades. Este último corte del año le dará a la planta tiempo para sanar y prepararse para el invierno.
Recorto los troncos que están demasiado juntos y trato de asegurarme de que los troncos restantes estén espaciados a la misma distancia: esto me permitirá darles formas más homogéneas durante el entrenamiento con alambre.
Podo todas las ramas de los troncos en cuanto alcanzan un diámetro de 1/4″ (6 mm), para que se engrosen, dejo las más pequeñas como ramas de sacrificio. Aunque algunas de las ramas estén bien colocadas y podría ser interesante para estructurar el bonsái, aun así las elimino sin dudarlo: aún no estoy en la etapa de selección y construcción de ramas, y si las mantengo será en detrimento de la estructura fundamental.
Las azaleas tienden a brotar en forma de corona: varios brotes salen de un mismo punto. Tratando de formar un tronco bastante largo, solo se conserva el brote más largo. Si esto se hubiera hecho desde el principio, cuando la planta brotó por primera vez, las ramitas habrían sido aún más largas y gruesas, ya que las que se quitan aquí representan material de desecho.
La segunda forma
Dar forma debe ser un proceso continuo. A través de una intervención regular, la planta se puede formar sin mayor esfuerzo, y cualquier error se puede corregir sin tener que volver al punto de partida. Alambre los brotes jóvenes casi sin protección: son muy flexibles, lo que me permite colocarlos donde quiero. Este proceso debe ser creativo, y no rígido, ya que aún nos queda mucho camino por recorrer antes de que la planta sea un Bonsái. Cableo los baúles mejor colocados todo el camino. Aunque parezcan demasiado grandes, esto me permite crear movimiento sin que se ramifiquen, ya que aún no estamos en esa etapa. Las formas deben ser sinuosas e irregulares en toda su extensión, con unidad entre los diferentes troncos, ya que esto será útil cuando se equilibre el árbol en su conformación final. Ahora nos adelantamos a la siguiente etapa de trabajo, ya que es más fácil acortar un tronco cortándolo que esperar a que crezca. El formulario general debe estar abierto. En la naturaleza, los árboles brotan donde ha caído la semilla. La carrera por la luz del sol empuja a las plantas a extenderse para aprovechar al máximo la luz disponible. A partir de este punto, el grupo de árboles previamente confinado toma una forma amplia.
El extremo del alambre que se usará para formar el futuro tronco se dobla para formar una sujeción que anclará las ramas al sustrato.
Seguimiento del progreso
Como regla general, las azaleas no deben trabajarse durante el período invernal. Debemos esperar pacientemente a finales de marzo o principios de abril antes de ver una reacción, y no volveremos a intervenir hasta mediados de junio. Durante el invierno, sin embargo, es necesario regar las plantas ligeramente, tratarlas con Aliette y exponerlas en un lugar soleado y resguardado. Esto les permitirá mantener la máxima cantidad de follaje y los preparará para un comienzo más enérgico de la temporada de crecimiento en la primavera.
Cuidado con Phytophthora
Una de las plantas no aparece aquí. Corté esta planta tan severamente que sufrió estrés y dejó de funcionar por un período de varias semanas. Con su sistema inmunológico socavado, fue contaminado por un hongo: Phytophthora. La infección se propagó por toda la planta y la mató. Este hongo es muy conocido en el cultivo de plantas de la familia Ericaceae. Ataca sigilosamente el cuello o las raíces, cortando el suministro de savia a las partes que están por encima del suelo. Cuando sus efectos son visibles, ya es demasiado tarde. Siempre es fatal para las plantas jóvenes y es dañino para los árboles más grandes.
Hay formas de evitar caer en problemas con este desagradable organismo, pero son solo en forma de medidas preventivas. Las siguientes reglas simples son válidas para la prevención de un gran número de enfermedades y han demostrado ser altamente efectivas:
- Desinfectar las herramientas con alcohol de 90° después de cortar o podar cada árbol, para evitar la transmisión de esporas de hongos.
- Aísle las plantas si sospecha que están infectadas.
- Limpie las plantas regularmente. La enfermedad se propaga a través de material contaminado: hojas muertas y ramitas. Es imperativo quemar este último. Nunca los pongas en compost, ya que esto puede crear una fuente de infección.
- Permita que las plantas se sequen entre riegos. El sustrato debe poder respirar. Las plantas beben y respiran a través de sus raíces: cuando el sustrato está encharcado, las raíces se asfixian.
- Tratar las plantas de forma regular y sistemática con Aliette (fosetil-aluminio). Este producto desinfecta la planta de posibles esporas de hongos patógenos, sin afectar a las micorrizas. Es de fácil aplicación, y es apto para su uso en agricultura ecológica.
La legislación gubernamental a menudo deja pocas opciones de ingredientes activos que sean efectivos contra esta enfermedad. Tenga cuidado también con otros hongos como Verticillium y Rhizoctonia, que causan más o menos los mismos síntomas que Phytophthora. Este artículo fue contribuido por la revista Esprit Bonsai.